没有孩子的抚养权代表着失去了在孩子成长中的主导权和决策权 首先，孩子的抚养权会影响到孩子的生活、成长和健康如果一个家庭中一个人没有孩子的抚养权，那他就不能决定孩子的居住地和学校，以及孩子的医疗，这些权利都落在了有抚养权的人手中另外，没有抚养权的人通常需要支付一定的赡养费，这对于他们的经济也是一种负担和压力 此外，失去孩子的抚养权可能会对家庭关系产生负面影响，会使得原先和睦的家庭变得破裂，父母和孩子的关系也会受到影响因此，在家庭纠纷中，除非极端情况下，应该尽量寻求和解和让双方都能够充分参与孩子的生活
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《白虎通义·卷八·姓名》里说：人所以有姓者何？所以崇恩爱、厚亲亲、远禽兽、别婚姻也。故世别类，使生相爱，死相哀，同姓不得相娶，皆为重人伦也。
姓氏的根本意义在于，有了姓，能更好的做好家族成员身份辨识。这是姓氏的基本作用。
而自古以来，民间常例都是以夫姓为家族符号，大多数人默认“X家”的“X”为夫姓，这是民俗惯常之做法。
如果改成妇姓，就会影响他人对家族这个基本组织的判断，从民俗角度讲，会给大多数人造成麻烦，大多数人不习惯。
而民俗，向来讲究的就是“少数服从多数”。大多数人不接受的事，你喊破了嗓子，最终也还是小胳膊拧不过大腿。
少数人愿意给孩子冠妇姓，这是她们的自由，不反对。
但是，她们还没有自由到可以把自己的少数派意志反过来强加给大多数人。
大多数人在几千年来，早已形成了【“X家”的“X”为夫姓】这种民俗习惯，这不是用一句“男女平等”就可以抹煞的。如果几千年的民俗这么容易被抹煞，世界早就乱得不成样子了。
少数派妄想动摇社会结构，其下场必定是被多数派消灭。——如果少数不肯服从多数，那就直接消灭少数。这就是历史自古以来的惟一做法。
也就是说，早晚，女方冠姓这种事，还是会逐渐回归原本的人文民俗，逐渐烟消云散。当再过千百年以后，就算存在个例，但孩子随南方姓依然会是主流。
因为生产不重要。
一个地方能产生规模化的、高端产业体系，大体是因为资本、环境、自身发展三方面到位。资本问题是不用太过于纠结的，政府本位的体制下，政府很容易就可以把资本集中到一起，强令实体产业让步，从而实现“办大事”的目的，这方面甚至欧美甚至还弱一些，所以资本问题不是造成中国服装产业地位的重要原因。
所以首先重要的是环境——政府本位的体制，使得许多本应由市场滋生出来的产业被政府代劳，但是政府又缺乏能力和动力去做这些事。
比如在自由社会很常见的市场研究公司，会为各种产业的企业提供服务，进行市场分析和调查、提供营销方案、进行满意度调查等等。但是市场研究公司在中国是由统计局及其下属的调研机构办的，作为政府的机构部门，他们掌握着一些有价值的信息，但是他们做的事情就只是把手里既有的信息卖出去，不能像欧美的市场调查企业一样提供一整套专项服务，以便企业有更明确的市场对策。
这就导致中国的许多产业只能由企业自己做市场调查，但一方面搞服装的去调查市场本身就有能力上的不足，跨界工作很勉强，另一方面规模不足所以得到的信息也很有限，在功能效率上终究比较勉强。许多企业干脆就不进行专门的市场调查，埋头生产就好了，其他的看“行情”，服装产业很明显也是这么做的。政府本位不利于市场发展，阻碍产业和企业的发展，很简单的道理。
中国制造的服装占全世界的 60%，但轰隆隆进行这些生产的企业都是埋头苦干的血汗工厂，无法获取有前瞻性的国内外市场信息，信息渠道被体制堵死，那很显然不可能有长期规划、品牌打造之类的可能。开淘宝店卖创意的那些独立品牌，也都是思路没什么问题，但是没认清大环境，不知道自己能获取到的市场信息价值几何，多半都死得很惨。
其次是产业的自身发展——包括该产业的发展经验、对应的教育，工艺的发展水平。
1.产业的发展经验当然是时间积累出来的，且不说开拓市场、使社会认可产业需要相当久的时间（比如中国社会的多数民众仍认为服装就是一块加工过的布，认知上并不认可除了御寒保暖的其他功用），光是企业的生存时间，就会为其积攒极大的话语权——时间就是影响力。美国的服装产业起步于 19 世纪，二战期间大规模发展，二战后在运动服装这个细分领域独占鳌头；法国的服装产业多半是 19 世纪中期成形，在 20 世纪上半叶确立高档服装这一细分领域的发展方向；日本的服装产业是 60 年代前后兴盛起来，并在 70 年代占领高品质日常服装的细分领域，但是日本起步得实在很晚，所谓得发展来得太迅猛，实际上没什么时间积累，所以也明显可以看出日本的服装产业和欧美相比有很大的差距，主要还是靠廉价、中国市场这两个因素取胜。中国的服装业相比日本就更没得说了，90 年代起步，至今不过二三十年，60% 的占有量勉强算兴盛吧，细分市场还远着呢，产业本身就太年轻太天真。
2.产业教育的最早例子是法国，1841 年世界上第一所时装设计学院成立以来，法国的服装教育一直具备雄厚的师资力量，因为民众整体素质高，高雅艺术传统悠久，所以很多知名艺术家出现并愿意在学校任教，走的一开始就是艺术路线，设计师和熟练工群体都很强。美国19 世纪以来主要是培养服装工人，在工艺方面进展颇多，培养的主要是熟练工。日本就相对比较差了，一直都是生产为主，相应的教育不甚发达，但是至今为止也积累了不少，出过许多知名的设计师。中国的话就是东华大学，可以说是 1985 年它改名叫“中国纺织大学”时才真正开启了中国服装教育的先河，1997 年中国大学才扩招，进入规模化教育的阶段，此外的多数院校在 20 世纪末就只是普通的技校，也算不上培养熟练工，21 世纪后才有所改观。据说现在中国七分之一的劳动力人口是从事于服装产业的，数字已经很惊人，但其中有服装设计才能、熟练工程度的比例大概就非常稀少了。
3.最后是技术方面，欧美拥有世界上最先进的纺织机械，所以可以造出其他地区造不出来的高级服装面料，所以附加价值大大提升，利润也相应的提升，为后续的再度技术研发源源不断地提供动力。比如美国的纺织机械厂主要集中在东南部，生产的纺织机械门类齐全、售后服务周到、技术过硬，要知道纺织机械买下来后很少需要重新买机器主体，但需要定期的维护和检修，所以这些机械制造厂就同客户形成常年固定的合作关系，纺织机械产业光是出口就有 7-8 亿美元的营业额。法国的纺织机械产业比美国更厉害些，大概每年 11-12 亿美元出口额的样子。日本的我就不太了解了，可能大致是一个等量级的。所以总结起来，采用的布料是织出来的，而能织到多精良的程度取决于法国美国的器械厂卖给你什么器械，而且一个个贵得要死，通常只有欧美的服装厂才购买得起，他们的利润撑得起买回本来，所以有更高级的技术。
*企业发展就不说了，因为中国服装企业之间的发展对决、企业的行为都是国内市场彼此之间的，同在一个政治本位的环境下都彼此差不到哪里，无非是后台硬不硬、手段黑不黑的差别。
所以最后总结起来就是，为什么欧美有服装品牌，而中国没有？因为人家欧美技术硬、理念强、设计好、社会对服装认可度高、产业内各企业良性互动，要达到这种程度需要两个条件，首先是产业发展得时间足够久，其次是要自由社会的环境提供的完善企业服务链。
中国的服装产业很明显，时间发展得太短，企业服务链被政府机构堵塞了，所以其余的那些都达不成。抄抄补补弄一些温州设计已经是极限了，但也只能骗骗六七线城市的老干部大老粗，形不成长期稳定规模化的品牌企业。其实还有很多其他的因素，比如缺乏完善的行业监管机制、企业不重视品控、中国庞大的人口基数审美倾向有问题，企业只能越来越远离世界主流审美，跟着城乡结合部走等等…但这些和“为什么生产总量这么高，但没有知名品牌”没有太直接的关联，这里就不提了。
いじょう
虽然生产型企业出口外购的产品，凡满足要求的，可视同自产货物办理退税。
但是境内国货源地按照进项发票所在地申报
如果多地采购，则写其中一处即可（最好写金额最大的货源地）
